Как сделать разводку проводки

С каждым годом всё более популярным становится индивидуальное строительство. Многие стремятся создать дом своей мечты собственноручно. Когда же цель достигнута, для счастливого обладателя становится первоочередной задачей обеспечение своего жилища электричеством. Аналогичная задача возникает при увеличении мощности потребителей, при реконструкции строения, при выходе из строя старой проводки.

Планировка разводки проводки в частном доме

При неумелом обращении электричество становится смертельно опасным. Выполнение работ лучше доверить профессионалам. Но при определенных знаниях и умениях самостоятельная разводка проводки вполне допустима.

В первую очередь необходимо определить, какой тип ввода нужен — трехфазный или однофазный:

• если предполагается использование мощных устройств, оправдано подведение трёхфазной сети. В этом случае будет проще избежать перекоса фаз, равномерно распределив нагрузку. К тому же появится возможность подключения трёхфазных бытовых приёмников: водонагревательных котлов, электрических плит, станков, других механизмов, имеющих электропривод;
• если же общее энергопотребление менее 10 кВт и не планируется использование трёхфазных потребителей, выгоднее применить однофазную сеть питания.

Следующий этап — расчет мощности потребителей, разбивка их на группы, определение схемы подключения, подача документов и получение готового проекта.

Далее предстоит выбрать и закупить комплектующие: счетчик, автоматы, УЗО, выключатели, розетки, кабели, коробки и другие необходимые для монтажа материалы и оборудование.

Ввод электричества от опоры в дом осуществляет специализированная организация. Домовладельцу предстоит позаботиться об установке автомата ввода, счетчика, распределительного щитка и осуществить прокладку электропроводки внутри дома, подключение розеток, выключателей, светильников, монтаж контура заземления.

Выбор или составление схемы проводки

После определения количества фаз на вводе можно приступать к созданию проекта электрификации дома. Для начала нужно продумать, какие придётся сделать разветвления для электропроводки. Для этого на плане строения для каждой из комнат нужно прорисовать места установки техники, розеток, выключателей, осветительных приборов, крупногабаритной мебели. Для каждого устройства определяют оптимальное место включения.

Для равномерного распределения нагрузки необходимо выяснить мощность всех потребителей, используемых в доме. Эту информацию берут из раздела технических характеристик в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к каждому устройству. Помимо этого, потребляемая мощность указывается на задней крышке прибора. Также информацию можно почерпнуть из справочных материалов.

Все потребители разделяют на группы.

При больших площадях домовладения в отдельные линии электропитания выделяют:

• осветительные приборы. Обычно хватает одной группы, но можно разбить освещение поэтажно, сгруппировать по комнатам, сделать обособленным питание вспомогательных помещений и уличных источников света;
• розетки, в которые будут включаться маломощные устройства, например, музыкальный центр, телевизор, ноутбук, зарядное устройство для телефона. На кухне это блендер, миксер, кухонный комбайн. Этих групп может быть несколько, например, по одной на каждую комнату;
• розетки для включения мощных устройств, таких как электрический котёл, духовой шкаф, стиральная машина, микроволновка, посудомоечная машина, кондиционер. При этом на каждую розетку идёт отдельная группа питания. Такое разделение поможет безопасно и долго эксплуатировать механизмы, не контролируя очередность их включения.

По числу групп определяют, сколько автоматов нужно в распределительном щите.

Подготовка всех материалов и инструментов для работы

После нанесения схемы электрической проводки на план помещений приступают к расчету материалов, необходимых для монтажа.

Подсчитывают число выключателей, розеток, распределительных и установочных коробок, осветительных изделий. Помечают места их расположения в доме.

С помощью рулетки измеряют длину кабеля, необходимого для подведения электричества к каждой точке подключения, приплюсовывают по 15 см на каждое соединение. Полученные данные вписывают в план разводки и суммируют.

Помимо этого, для осуществления электроснабжения в доме потребуются:

• электросчетчик (для частного дома выгодно использовать двухтарифный прибор учета);
• автоматы, число которых соответствует количеству групп (плюс два резерва);
• УЗО;
• распределительный щиток, размер которого будет зависеть от количества защитных устройств, установленных в нём;
• стабилизатор тока, если есть вероятность частых скачков напряжения;
• клемники, крепежи, саморезы, шурупы, подрозетники;
• алебастровая строительная смесь для закрепления кабеля в штробе, если проводка скрытая;
• короба, если проводка будет открытой;
• плинтусы, если предполагается развести кабель под ними;
• клей.

Для монтажных работ будут нужны следующие инструменты:

• штроборез (болгарка с диском по камню);
• шпатель;
• перфоратор;
• зубило монтажное;
• шуруповёрт;
• тестер мультиметр;
• отвёртки, пассатижи, бокорезы с изоляцией на рукоятках;
• фонарик;
• изолента;
• молоток;
• рулетка;
• паяльник;
• монтажный нож;
• строительный уровень;
• индикатор-фазоуказатель.

Когда подготовлены все материалы и инструменты, можно приступать к работе.

Способы прокладки проводки в доме

В настоящее время существует два варианта монтажа электропроводки.

Первый — открытый способ, когда кабельная проводка проходит по поверхности стен и потолка. Такой вид часто применяют в загородных деревянных зданиях.

Разводка может выполняться в коробах, под плинтусами или специальным кабелем с усиленной изоляцией, закрепляемым на фарфоровых изоляторах. Все соединения в этом случае делают герметичными, а распределительные и установочные коробки должны быть металлическими.

Второй — закрытый способ, когда для прокладки проводов используют штробы — специально сделанные канавки в стенах и потолках. После укладки и закрепления кабеля, их замазывают слоем штукатурки, выравнивая поверхность. Ответвления проводников выполняются в распределительных коробках. Этот способ наиболее трудоёмкий, но конечный результат выглядит эстетично и является безопасным.

Если стены будут облицовываться гипсокартонном, штробы не нужны. В этом случае кабель нужно монтировать в зазоры между стеной и облицовкой, укладывая его в гофрированный рукав и прикрепляя хомутами к элементам конструкции. Этот способ увеличивает защищенность линии от механических повреждений.

При проведении работ гарантией безопасности является точное соблюдение основных правил:

• прокладка проводов осуществляется только вертикально или горизонтально;
• все соединения производят в монтажных распределительных коробках;
• горизонтальные участки должны находиться на высоте не менее 2,5 м.

Как сделать разветвление электропроводки: пошаговая инструкция

Работу по устройству электропитания потребителей в доме можно разделить на следующие этапы.

Монтаж:

• электрического щитка;
• основного кабеля;
• распределительных коробок;
• выключателей;
• розеток;
• источников освещения;
• контура заземления.

Выбор кабеля и расчет его сечения

Внутренняя разводка в частном доме должна выполняться с защитным заземлением. Многие электрические устройства в настоящее время комплектуются трехконтактными вилками и для безопасной работы требуют заземления. В связи с этим кабель нужно выбирать трёхжильный.

Медный провод по сравнению с алюминиевым имеет меньшее сопротивление, соответственно, способен пропускать больше тока. Для внутренней разводки предпочтительнее выбирать кабель с медными жилами. В деревянных строениях использовать алюминиевые провода вообще недопустимо.

Сечение жил кабеля на каждом участке сети выбирают по току или по мощности всех приборов, к нему подключенных. По схеме электрификации, где уже прорисованы все группы потребителей, подсчитывают суммарную мощность каждой линии. По полученному результату выбирают сечение провода из таблицы.

Допустим, нагрузка розеточной группы на кухне составила 4,5 кВт. В таблице, где говорится о проводнике с медными жилами, проложенном в коробе, в колонке «220 В» ищут ближайшее к 4,5 кВт значение мощности, округляют в большую сторону. Получается, что нужно выбрать мощность 5,5 кВт. Двигаясь по строке вправо до колонки «сечение», находят цифру 2,5 мм². Это и есть сечение жил кабеля, которым нужно будет запитать розетки, проложив его от автомата до точек подключения на кухне.

Для определения силы тока в данном контуре можно воспользоваться законом Ома: I = P / U, где P — это мощность (4,5 кВт), U — напряжение сети (220 В).

Тогда: I = 4500 / 220 = 20,5 А.

По той же таблице находят ближайшее большее значение силы тока. Это 25А. Ему соответствует сечение медной жилы 2,5 мм².

После определения сечения жил для каждой группы потребителей суммируют длину кабелей одного размера. К полученным результатам добавляют запас в 20-25 %.

При монтаже проводки в доме используют проводники следующих сечений:

• для светильников — 3×1,5;
• для розеток — 3×2,5;
• для электроплит, духовок, других мощных бытовых приборов — 3×4.

При прокладке проводов в деревянных строениях рекомендуется применять тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабеля. В домах из менее горючих материалов можно использовать любой тип оболочки. Главное, чтобы она была без повреждений.

Разметка розеток и выключателей

Вначале размечают линию магистральной электропроводки, начиная от щитка. Она должна проходить строго горизонтально на расстоянии 150-250 мм от потолка. Возможно расположение основного провода на таком же расстоянии от пола. Для выполнения разметки можно использовать шнур или шпагат, натертый мелом.

По потолку намечают линию подключения светильника. Места установки электрощита, выключателей, розеток, распределительных коробок отмечают карандашом.

Штробление стен

Когда все метки сделаны, линии разводки отмечены, можно приступать к организации каналов под кабели. Штробление проводят только в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Болгаркой с алмазным диском или штроборезом строго по меткам вырезаются щели нужной глубины. После этого перфоратором или зубилом выдалбливают бороздку, в которую будет закладываться кабель. Ширина штробы от 10-50 мм, а глубина — 20 мм.

Следующий этап — высверливание ниш под розетки, выключатели. Для этого насадка на перфораторе меняется на корончатое сверло.

Болгаркой вырезают контур ниши под щиток, затем при помощи перфоратора убирают лишнее. При необходимости процесс повторяют. Углубление под щиток можно выполнить и при помощи зубила.

После штробления стен выполняют проходные отверстия между помещениями, организовывая их в углах для большей незаметности. Эта работа выполняется при помощи перфоратора. Затем выполняют проход кабеля от щитка к осветительной коробке.

Укладка кабеля

Для фиксации кабеля в штробах используют два варианта:

• первый — один из концов кабеля закрепляют в установочной коробке, оставляя 10 см запаса для соединения. Если проводников несколько, их соединяют между собой при помощи пластиковых застёжек через каждые 300 мм и крепят при помощи дюбеля;
• более быстрое крепление производится при помощи гипса. В этом случае из штробы необходимо предварительно убрать всю пыль и прогрунтовать её. Потом в углубление через каждые 300-400 мм наносят мазки состава и закладывают кабель.

Чтобы произвести укладку кабеля открытым способом, необходимо установить кабель-каналы, которые располагают либо в зоне плинтуса, либо под потолком. Это наиболее легкий вариант прокладки.

Установка подрозетников и распаячных коробок

В заранее подготовленное в стене отверстие помещается коробка, которая закрепляется дюбелем или с помощью гипсового раствора. Использовать нужно строительный гипс, время застывания которого менее трёх минут.

Установка и сборка электрического щита

Щиток должен находиться на расстоянии не менее 1 м от любого трубопровода. В нем должны быть установлены:

• на вводе двухполюсный автомат;
• счетчик;
• УЗО;
• однополюсные автоматы по количеству групп потребителей;
• нулевые шины для УЗО;
• шина заземления (РЕ);
• нулевая шина;
• заземляющий провод, присоединенный к РЕ шине.

Вводный автомат выбирают с учетом лимита электроэнергии, который прописан в договоре между домовладельцем и энергетической компанией. Номинал групповых однополюсных автоматов выбирается в соответствии с сечением кабеля. Так, для провода 2,5 мм² необходимо установить автомат 25 А.

Монтаж розеток и выключателей

Розетки и выключатели выпускаются для скрытой проводки и для наружной открытой.

Наружные устройства проще в монтаже, но эстетически выглядят хуже. Их крепление осуществляется на подложку, закрепленную на поверхности стены. Эстетически это выглядит непривлекательно.

Для розеток и выключателей, используемых в скрытой проводке, делается углубление в стене, в которое замуровывается монтажная коробка и вставляется электрическая часть устройства.

Перед монтажом розеток и выключателей необходимо проверить целостность проводников и изоляцию. Для этого тестером прозванивают жилы между собой и каждую по отдельности на землю. Если кабель не повреждён, приступают к монтажным работам. Перед тем как линию подключат к автомату, всё еще раз прозванивают тестером.

Проверка качества работы

После окончания монтажа проводки и установки автоматов, УЗО, электроприборов нужно будет пригласить представителя службы энергонадзора. Специалист проведёт приемосдаточные испытания объекта и выдаст Акт допуска на подключение. С этим документом нужно обратиться в организацию энергоснабжения, которая подключит объект к опоре и заключит с владельцем договор на оказание услуг.

На этом все! Если следовать подсказкам и пошаговой инструкции из этой статьи, вполне возможно в кратчайшие сроки сделать разводку электропроводки своими руками. А если есть опасения, что что-то пойдет не так, лучше вызвать специалистов. После прочтения материала обязательно сложится представление о будущем ходе их работ и предстоящих расходах.